可持续性仍然是上市后的Shein的首要任务吗？一家监管机构表示，仔细阅读这家中国电子零售巨头即将在香港上市前提交的公开文件，就会发现情况并非如此。

Public Eye在最近的一份分析报告中称，在Shein计划筹集的18亿美元中，只有10%将用于可持续发展，而80%将平均分配给技术和全球营销。同样能说明问题的是，这家瑞士非营利组织的时尚主管戴维•哈克菲尔德（David Hachfeld）表示，这家零售商招股说明书的最终版本删除了早期草稿中的“我们相信，通过做好事来做得更好”这句话，这让人质疑“这种说法是否不仅仅是一种营销手段”。

Shein凭借5美元的上衣和10美元的连衣裙，巧妙地跟上了快速变化的潮流，似乎一夜之间建立了自己的帝国，但没有回应置评请求。

哈克菲尔德说，这些文件的一个核心特点是，总部位于新加坡的沃尔玛将工作条件、产品质量和法律合规的责任下放给制造商、商家和其他商业伙伴的程度，这些合作伙伴也被要求对任何违规行为进行赔偿。

他把这种方式称为“外包作为一种商业模式”，他说，Shein看起来“不像一家传统的时尚集团，更像是一家精心策划庞大合同合作伙伴网络的科技公司”，不仅涉及制造，还涉及仓储、物流、营销和设计等领域。

“尽管声称有370多名内部设计师，但每天推出的新款式约为4700款，这表明大多数创意工作也都是外部化的，”Public Eye说。“该公司为实现更有利可图的未来而制定的计划强化了这一观点：技术和技术人员的扩张远远高于其他所有优先事项。”

尽管通过Shein负责任采购计划进行了定期的第三方审核，但Shein自己承认，劳动力风险的减轻也意味着不能保证完全遵守其供应商行为准则。“公众之眼”表示，由于未能“通过改变采购做法、重新分配风险或将必要的关键职能内部化来承担更多的责任”，Shein将工作时间过长、工资剥削和不安全的工作条件等广泛记录的问题归咎于“供应商的合规失败，而不是Shein商业模式的后果”。

Hachfeld说，它所吹捧的专有大规模自动化测试和重新排序模型也不是一种最大化操作敏捷性和成本效率的方法，同时确保“可持续和负责任的增长”，只不过是“过度加班和不稳定工作组织的实际驱动因素”。

他说：“该公司辩称，其运营模式‘在设计上帮助我们将生产过剩和库存浪费最小化\'，但它对生产过剩的定义仅仅是生产了产品，但不销售。”哈克菲尔德补充说，这样做忽视了其超快时尚业务的核心问题，包括更短的生产周期、每天推出数千种新款式，以及“持续积极的营销以推动消费”。

对Shein来说，这是一条漫长的道路。周一，该公司启动了备受期待的过程，以每股47.60港元（合6.07美元）至49.50港元（合6.31美元）的价格出售2.8亿股股票，估值接近270亿美元，约为其2022年峰值估值的四分之一，当时该公司占据了全球近五分之一的市场份额。在疫情期间，这家电子商务新贵在在线服装销售方面迅速超过H&M和Zara等老牌竞争对手，但在监管和政治审查日益严格的情况下，它在纽约和伦敦上市的愿望破灭了。

即便如此，哈克菲尔德说，Shein的文件表明，它认为欧洲法规的引入，包括《企业可持续发展尽职调查指令》、《可持续产品生态设计条例》、法国反快时尚法案和延长生产者责任费，“并不是生存威胁，而只是可以管理的商业挑战。”

与此同时，“公众之眼”的分析发现，中国政府在透明度方面存在巨大差距。Shein申请豁免全面披露要求，这意味着该文件只涵盖了该集团100多家子公司中的一小部分，使得包括中国公司广州Shein供应链管理公司在内的主要实体的所有权变得模糊。

“公众之眼”表示：“Shein也没有透露仓库、物流供应商和合同制造商的名称和地点。”“这使得不可能知道是否可能发生未经授权的分包。该文件并没有提供透明度，而是说明了Shein的企业、物流和供应商结构在公众监督之下仍然隐藏了多少。

哈奇菲尔德表示，招股说明书还规定了加权投票权结构，赋予创始人“近乎完全的投票控制权”，让公众股东“对公司决策的影响力降至最低”。

然而，在披露的信息中，最能说明问题的或许是，谢恩在运输和销售产品上的花费远远超过了制造产品的花费。2025年，该公司的配送费用超过190亿美元，再加上62亿美元的营销成本，占净收入的60%左右。相比之下，包括产品制造在内的销售成本仅占收入的3.2%多一点。

“这使得制造商的利润空间非常有限，特别是考虑到该公司极低的零售价格，”哈奇菲尔德说。他指出，“极端”配送成本的一个可能驱动因素是Shein对航空货运的依赖，这既昂贵又“高度破坏气候”。在招股说明书中，该公司还表示，取消美国最低豁免导致履行费用占净收入的比例上升。

综合来看，这些披露的信息表明，尽管可持续性被列为该公司“未来计划”的三大支柱之一，但与谢恩的“其他和真正的优先事项”相比，可持续性得到的“具体支持”要少得多。

该公司表示，虽然文件详细列出了技术和增长的路线图，包括计划招聘1500至2000名额外的技术专家和扩大全球营销团队，但其社会和环境承诺仍然“宽泛而缺乏可衡量的目标、专门投资或人员配备计划”。

“公众之眼”写道：“Shein声称支持时尚行业向循环的转变。”“然而，与其业务规模相比，文件中强调的举措仍处于令人担忧的边缘。”它表示，其中包括Shein Exchange转售平台，该平台在2024年列出了84,700种产品，不到其主要市场每年10亿新产品订单的0.01%。

同样，哈克菲尔德称，对于一家规模庞大的公司来说，谢恩在2025年重新利用的10500米库存“微不足道”。他还描述了用首选材料制作服装的门槛——例如，与传统聚酯相比，回收材料的最低比例为30%——“非常低”。哈奇菲尔德说，这相当于“象征性”层面的循环。

他补充说：“尽管中国在可持续发展方面发表了突出的言论，但其优先事项仍坚定地集中在技术、速度和增长上。”“这些目标不是旨在实现变革性的物质转变，而是以可持续发展的语言提出了一种一切照旧的模式。”

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文章来源：WWD Beauty - Fragrance（https://wwd.com/beauty-industry-news/fragrance/）

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